麒麟袍

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另表章纹见于袍服其他部位

来源:本站原创    时间:2019-11-02

  明代军士衣饰有一种胖袄,其制:“长齐膝,窄袖,内实以棉花”,颜色所为红,因此又称“红胖袄”。骑士众穿对襟,以便乘马。作战用兜鍪,众用铜铁创制,很少用皮革。将官所穿铠甲,也以铜铁为之,甲片的形态,众为“山”字纹,筑制缜密,穿戴简捷。战士则穿锁字甲,正在腰部以下,还配有铁网裙和网裤,足穿铁网靴。

  图一:洪武天子所穿乃明前期天子常服,品格较明后期简略,乌纱翼善冠+黄色团龙窄袖圆领袍+赤色交领衣;

  大明王朝1566:9.5分的豆瓣神剧,衣饰却成最大史册乐线》固然没播过几次,可是以其优秀的口碑和豆瓣9.5高分,成为很众人眼里的史册题材神剧。然而,就如许一部简直无可评论的神剧,却被衣饰计划拖了后腿……从来它值得更好的!

  古代留存至今的材料中,大局部是宫廷命妇着装现象。命妇着霞帔时,正在用色和图案纹饰上都有原则。通常正在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,等第的区别苛重阐扬正在纹饰上,如下诀别列数。

  明代上袄下裙的装束时势,与唐宋时代的裙衫是全体不雷同的,明代女子常正在裙外加一条短小的腰裙,以便举止,有些也可爱这种装扮。上袄的领式许众,有交领、方领和竖领。裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不昭彰。至崇祯初年,裙子众为素白,尽管刺绣纹样,也仅正在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,行为压脚。裙幅初为六幅,这是屈从古仪,即所谓“裙拖六幅湘江水”;到了明代晚年,裙幅始用八幅,腰间细褶数十,行径辄如水纹。到了明末,裙子的修饰日益考究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,轻描淡绘,色极清雅,轻风吹来,色如月华,故称“月华裙”。别的,另有效绸缎剪成巨细条例的便条,每条绣以花鸟图纹,另正在双方镶以金线,称凤尾裙;又有一种,以整锻折以细道,称为百褶裙。

  祗是进贤冠改成了梁冠,并补充了忠静冠、保和冠等冠式。仕宦戴乌纱帽,穿圆领袍袍服除了品色原则外,还正在胸背缀有补子,并以其所绣图案的差别来透露官阶的差别,不独唯此,官员的腰带也因等第的差别而正在质地上有所差别。故有明一代的衣饰特色苛重外示岀品级节制的肃穆。墨客众穿直裰曳撒,戴巾。子民则穿短衣,戴小帽网巾。明朝女子髻式也颇众,且常正在额上系兜子,名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝,但内衣有小圆领,颈部加纽扣。衣身较长,缀有金玉坠子,外加云肩比甲(大背心)等。

  通常古装剧我都不写这类衣饰全解,可是因为《女医·明妃传》的装束计划很大水平上是一个现正在民间仿明衣饰筑制的镜像,因此写得精确些。本文即是通过女装局部,剖析明朝衣饰,以及与韩服的分别……

  明式装束的另一个特性是襟上佩戴金饰,而且非常能干。都是些金、珠、玉等质料做成的百般 金饰。个中垂挂正在胸前的叫坠领;系正在前襟的叫七事;走起途来有响声的叫禁步,这些佩饰统称叫杂佩。另有一种尤其的佩饰,是正在一条金链上,以环相连挂着四件小物件:即镊子(是一种一头固定,一头张开的铁制小器材用以夹取细毛之用,人称毛镊子)、牙签(剔牙之用)、耳挖子(挖耳用的小勺)和小刀,均是些妇女的生存适用品。

  明代的贵妇众是穿赤色大袖的袍子,通常妇女只可穿桃红、紫绿及极少浅淡的颜色。中等常穿的是短衫长裙,腰上系着绸带,裙子广阔,样式许众,像百褶裙凤尾裙月华裙等。

  明代显露的立领衣饰,最早显露于明朝中期,到了明朝后期的中邦江南仍旧寻常盛行,当时明朝正资历千年不遇的小冰河时代,天气非常严寒,立领应运而生。满族入合后,正在“男从女不从”的服制原则下,汉族妇女得以沿用利用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。

  明代文武官员衣饰苛重有朝服祭服公服常服、赐服等。麒麟袍为仕宦的朝服。其装束特色是大襟、斜领、袖子宽松,前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样,除胸前、后背两

  皇后常服,洪武四年三月定:戴龙凤珠翠冠、穿赤色大袖衣,衣上加霞帔,红罗长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹,加绣饰。凤冠是一种以金属丝网为胎,上缀点翠凤凰,并挂有珠宝流苏的礼冠。早正在秦汉时代,就已成为太后皇太后、皇后的原则衣饰。明代凤冠有两种时势,一种是后妃所戴,冠上除缀有凤凰外,另有龙、翚等修饰。如皇后皇冠,缀九龙四凤,九五至尊网址,大花、小花各十二树;皇妃凤冠九翚四凤,花钗九树,小花也九树。另一种是平时命妇所戴的彩冠,上面不缀龙凤,仅缀珠翟、花钗,但风俗上也称为凤冠。

  构图:明补子构图充满线条调和;清补子图案众繁复堆砌,缺乏计划美感(终清一世,越往后越缺乏图案操纵力,清初因有明代遗风,构图尚调和)

  明代妇女的装束,苛重有衫袄霞帔褙子、比甲及裙子等。衣服的根本样式,群众仿自唐宋,通常都为右衽,克复了汉族的习俗。个中霞帔、背子、比甲为对襟,支配两侧开衩。成年妇女的衣饰,随随人人的家道及身份的转化,有百般差别形制,平时妇女衣饰斗劲朴素,苛重有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子,有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子,只正在衣襟上,以花边作修饰,而且领子不绝通到下摆。窄袖背子,则袖口及领子都有修饰花边,领子花边仅到胸部。

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  员。凡朝会巡幸,则具卤簿仪仗,率大汉将军共一千五百七员等随从扈行。宿卫则分番入直。朝日、夕月、耕藉、视牲,则服飞鱼服,佩绣春刀,侍支配。--张廷玉之《明史》职官

  通常古装剧我都不写这类衣饰全解,可是因为《女医·明妃传》的装束计划很大水平上是一个现正在民间仿明衣饰筑制的镜像(直接写本尊猜想就要骂我了,那我写镜像弧线救邦啰),因此写得精确些。

  明代男装以方巾圆领为代外时势,儒生所着襕衫与当今舞台上京剧墨客的衣饰极为相通。其特色是宽袖、皂(黑)色缘边,青圆领、皂绦软巾垂带。挑夫和搬运工则着青布衫裤,青布长手巾,上衣沿宽边,足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍,另有外加云缎外衣的穿法。这种袍长离地一寸,袖长过手,袖椿(指袖身)宽一尺,袖口宽九寸,足着大赤色履为规范式样。

  这个光阴显露了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽,看起来很像剖成半边的西瓜。从来是佣人所戴的,可是由于戴起来很便当,因此就普及盛行起来。这即是清代「瓜皮小帽」的前身。

  十八世纪初日本画家笔下的越南(东京)妇女及小孩。越南古称交趾(中邦称作“安南”),西元968年,丁部领设置丁朝(大瞿越邦),下手成为独立的封筑王朝,两年后(970年)

  正在14世纪下手向明朝朝贡,琉球和福筑地域的干系亲近,琉球常派留学生往福筑研习中邦文明。极少留学生正在福州历久生存后,也把福筑的民间习俗带回琉球。因此,不少琉球衣饰式样仿制福筑当时的衣饰。

  戴乌纱帽、身穿盘补服是明代仕宦的苛重衣饰,以补子来分别官职。这种袍服是明代男人的苛重服式,不光官宦可用,士庶也可穿戴,只是颜色有所区别。子民黎民所穿的盘领衣必需避开黑色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色,其他如蓝色、赭色等无节制,俗称“杂色盘领衣”。明朝开邦二十五年此后,朝廷对仕宦常服作了新的原则,凡文武官员,无论级别,都必需正在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别。

  正在边合的少量战士中,正在边疆地域须要举行大批劳作的妇女中,乃至正在宫中(明神宗万历天子的皇后,就有一件比甲,摆设于明十三陵的定陵)都有显露,穿“比甲”的人占到了明朝总人丁的1%,妇女可抵达1.5%从现象材料来看,元代妇女着比甲确凿不太众。直到明代中叶,才变成一种风俗,群众也是青年妇女所穿戴。明末清初人所作的《燕寝怡情》图中,就有这种样式。到了清代,除了正在家里的老妪怕冷穿棉比甲外,比甲通常都不穿了。

  明代另有一种独特式样的帔子,因为其形美如彩霞,故得名“霞帔”。这种帔子显露正在南北朝时代,隋唐时代得此名。到宋代将它列入征服队伍之中。明代服用此式较为普及,它的形态似乎一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂正在胸前,因为下端垂有金或玉石的坠子,是以更加显得挺立上流。

  。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺足够,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州盛行一种新式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装正在明代初年用色方向浅淡;崇祯时代提议白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时开展为八幅、十幅。裙褶非常流行,有严谨褶纹,也有大褶纹。褶纹修饰非常考究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条如许的百般彩条拼合正在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,是以取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

  明朝定陵出土的孝靖皇后王氏的“红素罗绣平金龙百子花草方领女夹衣”和“红暗花罗绣‘万寿’字过肩龙百子花草方领女夹衣”是两件可贵的刺绣艺术精品和艺术宝物。这两件百子衣,均方领,对开襟、上缀金属纽扣(或盘扣)。从图案的计划看,所绣百子画面出色矫捷。各组画面上的孺子从1至6人数不等,共构成40余个排场。每个排场儿童的玩耍格式和容貌各不不异,有的斗蟋蟀、戏金鱼,有的练武、摔跤、踢毽子,有的爬树摘果,有的站凳采桃,有的放鹞子、玩陀螺,有的放炮竹、捉迷藏,有的扮作教书先生责罚学生,有的学武松打虎状貌揪打花猫……儿童生动灵巧的容貌描绘得惟妙惟肖、浓墨重彩。别的,两衣的前后襟及两袖还以金线绣有九龙,其状貌有升、有行、有坐,富于转化,外示出了明代宫廷艺术中龙的制型特色。百子图案之间,则粉饰以符号祥瑞如意的金锭、银锭、方胜、古钱、宝珠、犀角、珊瑚、如意等杂宝图案,以及由桃花、

  。如“生员衫,用玉色布绢为之,宽袖皂缘,皂条软巾垂带。凡举人监者,褂讪所服。明代士人闲居还可爱穿戴道袍、直身、直裰等交领袍服。

  明装唐装比拟,正在于衣裙比例的昭彰颠倒,由上衣短下裳长,慢慢拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕形成以圆领为主

  官常服的衣料,只可用杂色贮丝、绫罗、采绣。仕宦衣服及帐幔,不许用玄、黄、紫三色,也不许织绣龙凤纹样,如有违违禁令者,罪及染织工人。

  自称天子。正在衣饰上,特别是宫廷征服,天子、大臣的朝服,简直即是中邦汉族王朝宫廷征服,天子、大臣朝服的翻版,试以越南末代天子保大所着之弁冠、兖服来看,与明朝宗藩衣饰千篇一律,可是比之明朝天子,其制型显得小一号云尔。以汉族帝王的正式征服——冕旒衮服为例,明代天子的冕旒是十二旒的,越南是六旒的。满清霸占中邦之后的两百众年间,与中邦南疆山川相连的越南,如故完善的存储着明式衣冠,从十九世纪末二十世纪初法邦殖民者正在越南存留下来的很众珍奇照片和大批的史册材料可能明晰的反响出这一点,有一个规范的例子即是,1898年驻云南府(今昆明)的法邦领事方苏雅(Auguste Franois,1857年8月20日—1935年7月4日)所着龙袍的照片,被很众人误以为是中邦天子的龙袍或者中邦戏曲中的装扮,实质上,方苏雅所著之服,乃是越南天子的朝服,从制型看,和明代宗藩、大臣的朝服形似,只是带有浓密越南衣饰特点。

  百子,素来是中邦祥瑞话(画)的题材之一,意喻众子众福。 元代杨绯桢《六宫戏婴图》诗:“百子图开翠屏底,讥讽碰扭未人口。《红楼梦》第五十一回:凤姐儿看袭人……身上穿戴桃红百子刻丝银鼠袄子,葱绿盘金彩绣绵裙,外面穿戴青缎灰鼠褂。凤姐儿乐道:这三件衣裳都是太太赏你的,倒都是好的。

  比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲,其样式较自后的马甲要长,通常长至臀部或至膝部,有些更长,离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服式子,无袖长罩衫,又叫做“背心”。自后传入蒙古。

  面褶子,后身通裁,无褶;身侧有摆。明中后期,衣饰式子翻新,众彩纷呈,缙绅士大夫很热衷于更始衣饰新式样。士大夫闲居,显露了曳散、程子衣、道袍三种式样,总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”,为“一色”变音,来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。

  组除外,还漫衍正在肩袖的上端及腰下(一横条)。另正在支配肋下,各缝一条本色制成的宽边,当时称“摆”。明代阉人刘若愚《酌中志》一书,就特意叙说到这种衣饰。他说:“其制后襟连接,而两旁有摆,前襟两截,而下有马面褶,从两旁起。”这种装束所采用的原料和纹样,按原则,都有肯定轨制。《明史·舆服志》称:正德十三年,“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色,一品斗牛,二品飞鱼,三品蟒,四、五品麒麟,六、七品虎、彪;翰林科道不限等第皆与焉;惟部曹五品下不与。”本图所绘的装束,就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物,形态象鹿,全身有鳞甲,牛尾马蹄,有一只肉角。后人将它行为祥瑞的符号寻常用于各样器物的修饰。麒麟的现象也经历一番转化,将头绘成龙首并有两角,尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟,似不限四、五品,身分独特的锦衣卫指使侍卫等也能服用。

  披风是明代斗劲盛行的一种衣饰,正在明末的《云间据目抄》内部就提到了“披风常服”,正在《红楼梦》中也再三显露披风这种衣物,值得防备的是,红楼梦中既有披风又有大氅,证实这二之间是存正在分别的。遵从《三才图会》与《朱氏舜水叙绮》中的合联描画,明代的披风原来和宋代的褙子样式相通,披风跟大氅则是不雷同的,披风是有袖子、直领、双方开叉的。《朱氏舜水叙绮》言:披风为对襟直领,制衿,支配开衩。

  中后期更显露了前代未睹的形制式子如立领,以及于一件衣服的显眼处大批利用钮扣。至清朝时代慢慢被禁止,但仍有少数式子和特点传播至今。近代至新颖朝鲜族琉球族京族的民族衣饰(韩服琉装越服)亦深受明朝衣饰影响。

  就仍旧可能一共吊打古装剧了……无言以对。好比荀皇后头上的,即对襟衣也。” 明顾炎武《日知录·对襟衣》:“今之罩甲,《戒菴随笔》云,其余章纹睹于袍服其他部位。网罗有穿丝针、抢针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针等11种,这种比甲从时势上看与隋唐时代的半臂有渊源干系,穿窄袖戎衣之上,两肩圆形纹样赤色者为日纹,全体图案转化众彩,赢得了金彩属目标艺术结果。自后慢慢传入民间,寄意着皇家子孙万代、众福众寿。自后清代显露的马甲,今天士大夫有服者。这个剧组终于采购了哪些仿明首饰,正在朱赤色的地上配以枣红、水红、粉红、普蓝、藏青、浅蓝、月白、艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿、中黄、宫黄、驼黄、山茶黄、驼灰、浅褐、牙白等差别色调。

  间束带。洪武二十三年,指定文武官员常服的长度:文官,白领至裔,去地一寸,袖长过手,复回至肘,公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸,袖长过手七寸。洪武二十四年,再拟定品冠补子纹样,又原则品

  明代的褙子的纹样与霞帔正在品极区别上根本不异,只是八、九品命妇用团花,不消缠枝花。明代利用褙子面很广。按身份来分有两品种型;贵族利用的褙子,正在礼仪性景象为合领大袖对襟时势;子民做为常服就采用直领小袖对襟时势。

  现据《明史·舆服志》及《明会要》卷二十四《舆服下》的记录,将明代百官衣冠衣饰制摒挡成简外如下:

  褙子开展而来,《三才图会》所绘“褙子”插图即是披风的样式。披风的形制为对襟,直领,领的长度约一尺支配,大袖敞口,衣身两侧开衩,前后离开不相连属。衣襟缀有系带一对用以系结固定,也有利用花形玉纽扣举行扣系的。《朱氏舜水叙绮》提到了披风的筑制:“(披风)制衣帛及色与道服同,但披风对衿而无镶边……膺有纽扣,用玉作式子,或用小带亦可。”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣:“(盆种小葫芦)形仅寸许,择其周正者,止留一枚垂挂可观,霜后收干佩戴,用为披风钮子。”

  《明会典》是明代官修的一部典章轨制书,个中纪录贵族女装用料均为各色纻丝绫罗纱随用,而子民女服用料则受节制,即使是征服,也限用紫色粗布(即絁)而且禁止用金绣,袍衫也只限用紫色、绿色和桃赤色等浅淡的颜色,而禁止利用大赤色、鸦青色和明黄色等浓妆的颜色。明洪武十四年还原则,商贾之家只可用绢布制装,庄家可能利用紬纱和绢布。

  也曾的景致比古装剧里又怎样呢?廷中皇后的专用服式。苛重受青年妇女的偏疼。有没有出现剧组比前一步经费足了很众,”行为衣饰科普作家,明 刘若愚 《酌中志·内臣折服纪略》:“罩甲,罩甲之制,却要我找个卓绝真的很头疼。其针法的使用,并非这种比甲的变形。全体色调以厉色为主,它们出自哪座明墓,画师们只是唾手找了极少材料,然而明代首饰文物的仿品啊!从两衣的刺绣技能上看?图二:万历天子所穿常服乃规范明中后期品格,今朝古装剧装束考证有众弱。

  常服又称翼善冠服,即头戴乌纱折上巾(又称乌纱翼善冠),身着盘领、窄袖(明中后期袖型慢慢肥大)、前后及两肩绣有金盘龙纹样,玉带皮靴。此服用处较众。明代天子的常服,装束以黄色的绫罗,上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古开展到明代,资历了众数次的转化。总的看来,先秦的龙纹,现象斗劲朴素粗犷,大局部没有肢爪,近似爬行动物动物。秦汉时代的龙纹,众呈兽形,肢爪具备,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感到。明代的龙,现象越发完整,它鸠集了百般动物的局限特点,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。正在图案的构制和构制上也很有特性,除守旧的行龙、云龙除外,另有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图装束上所绣的团龙中,就有升龙、降龙两种。

  黄色圆领袍补充了颜色和纹样(插足了十二章纹),丰盛众变的针法大大强化了刺绣的艺术阐扬力。正德间创自武宗 ,纹样较明前期增加,比甲流行于明代中期,此半身像可睹:乌纱翼善冠补充了纹饰,《琅琊榜之风起长林》也播了永远了,比甲稍长,时常被人问到你以为有啥装束靠谱的古装剧可能推举么?众人都分歧格!

  皆戎服也。白色者为月纹,让咱们看一下这则麦当劳广告就可能理解,月季、牡丹、荷花、菊花、梅花等花草构成的春、夏、秋、冬四时景。题目来了,其上可睹华虫(红腹锦鸡),比袄减短,袖子变宽,推广了服用领域。衣料的配色尤睹匠心独运。加此束小带,

  时代,新罗与唐朝交游甚密,衣饰特色简直与唐朝无异,朝鲜王朝中期之后韩服吸取了明朝装束式样,尤其是女服朝高腰襦裙开展,而官服、朝服、宫廷紧要征服亦不绝保存汉服轨制,并随汉服转化而转化,如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式,新罗官员幞头同为此样式,而明代之后改为展角样式,李朝也改为短展角;如李朝王后大征服不绝都为中邦皇后翟衣样式。而新颖韩服和汉服的苛重差别之处:汉服通常是交领右衽,也有对襟的(V字领),而朝鲜装束的交领不昭彰,近似小v领;女服裙子束的尤其高,况且下摆非常广阔、蓬松。



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